上一篇说到， 西西里诺托壁垒有八座巴洛克古城被列入了世界文化遗产名录， 这其中要数卡塔尼亚， 诺托 和 拉古萨名气最大游客最多。七年前去了卡塔尼亚之后，诺托和拉古萨就成了我一直的惦念，但不止一个朋友跟我说拉古萨 附近的莫迪卡（Modica)甚至比拉古萨更迷人。

而我在意大利北方的朋友说到莫迪卡，基本都只会想到巧克力。 十六世纪时西西里在西班牙人的统治下，西班人从墨西哥印第安人那里学到的最原始的巧克力制造方法由莫迪卡人继承了下来，莫迪卡成了全世界唯一将古法巧克力制作工艺完整保存下来并持续规模生产的地方。这里做的巧克力采用“冷处理”的方法，避免了现代巧克力生产中最重要的“精炼”环节， 所以莫迪卡巧克力没有我们习惯的丝滑细腻的口感，它的表面凸凹不平，粗糙得能看到糖的残留颗粒，却有着现代巧克力难以匹敌的浓烈而丰富的香气。

莫迪卡距离拉古萨只有二十多公里， 最早建议我去那里的一个朋友曾因被西西里不靠谱的公交车放了鸽子而浪费了在拉古萨订的酒店，差点流落街头，但他还是强烈建议我去，这个小城的魅力可见一斑。好在我们租了车，不用担心重蹈他的覆辙，一脚油门的功夫，就从拉古萨老城区堆满巴洛克建筑的狭窄小巷开进了莫迪卡老城区堆满巴洛克建筑的狭窄小巷。

也没预先设定目的地，不知不觉就开到了老城最高处的San Giovanni教堂前。 这是莫迪卡较新的一座巴洛克教堂， 门前长长的台阶很象电影里的场景， 顶上的钟楼可以俯瞰整个山谷的风光。

找了个方便的巷子停车，周边随意走走，便不时与这样华美的阳台相遇。

有的房子都有些破败甚至荒废了，但那些精雕细刻的阳台反而被衬托得更加华丽、诡秘、难以琢磨。

三百多年的时光，让那场诱发这些巴洛克城市出现的大地震变成了现代人脑海中一个抽象的概念。但我们想想，五万人死亡， 整个地区的城市村庄全都夷为平地，那是怎样惨烈的场面。而幸存的人们重建家园时，首先要考虑的不该是赶紧让自己有一个屋顶可以遮风避雨吗？按正常逻辑，应该修建最简单的房子以便快速解决安身问题啊。但西西里人却不厌其烦地修了这么一大堆让人眼花缭乱的东西，我想那必定是因为某种寄托和信念吧， 或许是在被死亡追逐而幸免于难之后，选择这种极端张扬的方式来感受“生”的存在？

跟拉古萨一样， 莫迪卡也是山城。 在这些城市游览的最好方式就是用你的脚一寸一寸丈量那些没完没了的楼梯和高高低低的窄巷， 处处都有风景。当然，前提是你得有足够的体力。

走在这样的小巷里，我们的女神LULALA仿佛莫妮卡贝鲁奇附体了， 看那背影，象不象从电影《西西里的美丽传说》里走出来的？

莫迪卡最吸引眼球的巴洛克建筑当属这个San Giorgio教堂。 它门前有三百级台阶，其一部分台阶如同双臂般环抱着两个鲜花盛开的平台， 整个布局充满着至尊无上的气概。

莫迪卡分为“上城”和“下城”， San Giorgio是上城的主教堂，而下城的主教堂则是这个门前有着12个圣像的San Pietro教堂

这十二圣人的雕像表情姿态各异， 各自的性格都写在脸上。

守护着古城的天使

莫迪卡的下城是商业较为繁华的地方，有很多漂亮的小店和价廉物美的饭店酒吧。

在这家古色古香的街头悠然小坐喝上一杯，真是让人觉得生活够美好啊！

希克利（Scicli）也是八个世遗巴洛克古城之一，距离莫迪卡只有十公里。 如果说，莫迪卡相对拉古萨和诺托来说算是游客较少的话，希克利简直算“人迹罕至”。 原本我们的计划中也没有它，可我们在拉古萨住的家庭旅馆的老板不停地唠叨“你们要去希克利，要去希克利啊， 那真是美极了”， 于是一向不喜欢行色匆匆的我破例挤出半天时间拜访希克利。 虽然因为匆忙和疲劳， 我们连当地最重要的景点， 位于半山上的在阿拉伯人的城堡的基础上改建的San Matteo教堂都没去，但希克利依然是我第四次西西里之行的惊喜所在。

希克利周边的山崖上有很多基督教早期的居民在凝灰岩上开凿的穴居，其中有些一直到1958年还有人居住。这一点，跟意大利南部被选为2019年“欧洲文化之都” （对，2019年，别再怀疑我写错字了）的马泰拉类似。但不同于马泰拉对这些千年穴居的保护和再利用，希克利人基本对之置之不理。反正，人家已经有别的东西成为世遗了。

完全没做功课，也不知道该去哪里，反正开着开着，这座华美的San Bartolomeo教堂迎面而来，我们就决定停车。